导读
Zara在中国也开始关店了，Zara将位于成都市区核心地段总府路乐森购物中心的Zara旗舰店正式关闭。
正文
最快两周就能把图纸上的衣服变成实物，业绩一路高歌的快消类时装品牌Zara，在线下服装零售丢盔卸甲、四处窜逃的当下，一直被当作是教科书般的存在。
然而，Zara在中国也开始关店了，Zara将位于成都市区核心地段总府路乐森购物中心的Zara旗舰店正式关闭。
这家开业于年底的门店，是Zara在中国开设的第一家以全新店铺形象打造的门店，也是昔日中国区最大的一家旗舰店。该店整整占据了三层楼，总面积超过平方米，而这个*金位置的上一任“房客”是LOUISVUITTON和DIOR。在Zara入驻之前，乐森购物中心一直定位高端，主要驻扎着一批奢侈品牌。
为什么选择关店？
记者此前报道过彻底退出中国内地市场的玛莎百货，以及AmericanApparel关闭中国大陆仅剩的两家门店。相比之下，Zara关店的举措并非出于业绩溃败，Zara的母公司Inditex集团在过去一年的日子还算好过。据Inditex集团年年底发布的前三季度财报，前九个月，INDITEX集团净利润为22.1亿欧元，同比增长9%；销售额为亿欧元，同比增长14.5%；另有据媒体报道称，11月到12月中旬，Inditex集团的销售额同比增幅达到了16%。
而在Inditex集团旗下的多个品牌中，Zara也是销售主力，线下门店占集团总门店的约三分之一，但销售额却占到了集团销售总俄的三分之二以上。
那么，到底是谁拖累了Zara？
购物中心不景气，拖累了Zara？
与大牌“做邻居”，一直是Zara最喜爱的开店策略。这一策略被创始人奥特加称为“油污模式”——即每登陆一个新市场，Zara都会先在大城市中心区域的最繁华地段开店，然后再把触角伸向其他地方，在不打广告的情况下让品牌影响力辐射开来。“这就像一滴油在织物表面慢慢延展的过程。”奥特加这样形容道。
众所周知，Zara在广告上的投入一向十分抠门。比起花钱打广告，Zara更喜欢挨在大牌旁边沾沾“贵气”，经济又实惠。于是，在全世界奢侈品牌林立的地方，都能看到Zara的身影。Zara的高管也认为，门店就是Zara最好的展示广告，把资金花在顶级的选址上非常超值。
这样看来，乐森购物中心不是十分符合Zara的选址品味？但事实上，乐森这块地方一度被当地人笑称为“商业百慕大”，此前这里的业主是主打奢侈品的西武百货，不过因为整体消费人气欠佳、品牌结构组合等问题不得不关门大吉，后来原址由乐森百货接手。
一开始，乐森的定位依然是高端，以奢侈品为主，后来在LOUISVUITTON、DIOR相继关店后，乐森购物中心开始谋求转型，也就有了Zara的入驻。
不过好景不长，随着成都金融国际中心（IFS）、成都远洋太古里两座主打全新的体验型购物方式的商圈在春熙路落成，传统的百货商场就不招待见了，总府路的人气也一天不如一天。Zara也顺着人气跑去成都远洋太古里开了家旗舰店，这家店号称亚太地区面积最大、装修最新、货品最齐的Zara全新概念店。
自年Zara在上海开出第一家门店以来，一直在快速扩张，而快时尚品牌激进的开店方式与商业地产的爆发有着很大关系。百货、购物中心的不断落成，导致相互间的竞争也日益激烈，而品牌就成了相对强势的一方，很多商业地产甚至不惜以免店租的方式来吸引一些流量高的品牌入驻。
而Zara是以“快速、少量、多款”著称的，这三点加起来也意味着高成本。拿供应链来说，Zara的供应链遍及亚洲、欧洲、南美、非洲等地。而Zara将其产品分为基本款和流行款两部分，Zara把基本款放在欧洲之外的地区生产，而一些需要快速更新的流行款，则基本都是在Zara的欧洲工厂进行生产，因为这些工厂靠近总部，可以根据流行趋势快速执行生产决策。
这就意味着一家店的货品可能来自世界各地，这种特有的模式，使得Zara不同于其他快时尚品牌，对单店的销售额十分敏感，因为库存积压会直接导致成本的攀升。如果一家店的营业额无法达标，Zara就可能会选择关了它。
所以，ZARA与购物中心也就成了命运共同体，这两年商业地产因为过度扩张和受电商冲击，日子越来越不好过，这也把Zara给拖累了。
Zara在主动放慢门店扩张
要说外资品牌在中国市场门店扩张的势头，迅猛的可以参照优衣库——这家日本快消服装品牌曾在-年创下一年内在大中华区新增家门店的记录！而其他品牌过去两年在中国开店的数量屈指可数。
与优衣库这两年依然在疯狂扩张不同，Zara早在去年就透露会放缓店面扩张，将注意力更多地放到线上渠道。《华尔街日报》曾在年报道，Inditex的线下零售增长速度是放缓的，6%-8%的增速不及预期的8%-10%。
另外，消费升级的浪潮正在国内席卷，随着国内消费群体购买力的增强，目光也在瞄向更多国外的设计品牌，质量不稳定、喜欢抄袭其他品牌的Zara自然不再是消费者的首选。《投资参考》的调查显示，
“HM、Zara两大欧洲品牌在一线城市受欢迎程度，仅为Uniqlo优衣库的一半左右。”
据时尚头条网的统计，自年以来，Zara在中国市场销售的衣服售价平均了下降了10%至15%，某种程度上Zara自然也感觉到了在国内服装市场的竞争压力。
Inditex首席执行官PabloIsla此前表示，放缓门店扩张速度并不意味着公司将不重视实体零售业务，而是公司在资源分配上，会优先考虑那些占地面广、处于*金地段且在主要大城市的旗舰店。随着Zara在门店扩张更加精细化，关闭业绩不佳的店面也就在情理之中了。
当然，增加电商渠道、收缩线下渠道也是快时尚品牌们一致的选择。Inditex首席财务官IgnacioFernández曾对媒体表示，现在消费者在不同的渠道上买东西，集团更倾向于所有渠道的合作。他说：
“举个例子，对于Inditex来说，超过三分之一的人会在网上下单后会去店内取货，三分之二的人又会当场把货退掉。消费者如果在网上找不到合适的尺寸，也会去店里逛逛。”
精明的西班牙品牌，或许也希望通过减少零售占地的方式来节约成本，保持其母公司的长期收益。正如法国巴黎银行分析师SimonBowler在一份报告中的论断，“未来的销售增长应该从低资本密度中得来。”
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据媒体报道，Zara在中国开设的第一家位于成都的全新店铺形象打造门店正式关闭。截止目前，Zara官方没有对这次关店作任何回应。
事实上，对于快时尚行业来说，这已经不是第一次爆出坏消息了。年伊始，优衣库就关闭了4家店，媒体也爆出其公司在日本业绩下滑2.5%（.1），而销售已经连续下跌六个月之久。
而美国青少年服饰零售商AmericanApparel（AA）已申请破产，其品牌将会通过拍卖方式出售。
从新奇到没落
历经多年，快时尚品牌模式已经不再稀奇，各种解读也已经将其操作手法由幕后摆上前台。如今，Zara和HM的模式被众多大牌效仿，依靠快消费模式起家的两家公司优势不再明显。
据笔者了解，年优衣库就率先进入中国市场，开启了快时尚品牌进驻的热潮。年，Zara、HM、CA等快时尚品牌已经以风卷残云之势“袭击”了中国大中城市的各大卖场。
高性价比、较快的产品更新速度也成为了这些品牌共同的特性。但从去年开始，快时尚的“速度后遗症”开始暴露，消费者也逐渐开始厌倦所谓的快时尚的消费怪圈：购买廉价衣物——丢弃清理——再次购买。
为了突破窘境，一些快时尚品牌开始尝试高端品牌、打造副线系列，但后来被证明反响平平，反而没能打开局面。究其原因，一些业内人士认为，副线系列在短期内可能创造了购买的高峰，但是这种集中在单一门店的销售方式对于消费者来说也存在着购买壁垒。
“绝大多数消费者不会为了买一件衣服跑到很远的一家店去抢购。而放在电商平台上的副线系列，也往往会因为与大众线产品混杂在一起而失去独特性。”
作为舶来品，快时尚鼻祖们在中国一度发展极快，一时间积累了大量拥趸。而随着时间推移，赖以标榜的优势反而成了其发展的桎梏，而一味的“模仿大牌”、“质量低下”的特点更是将品牌和消费者需求对立起来，这也成为了外界唱衰快时尚服装的注脚。
另一方面，快时尚品牌在全球疯狂开店，单盈利却没有显著增加。据调戏电商文章称，以HM为例，虽然HM急速扩张让品牌收入和销量均大幅增加，但是HM的单店平均年销售额却在逐年减少，换言之就是它的坪效也在不断减少。
随着HM在中国门店数量的迅速增多，但销售额增幅从年高达80%的增速降至年的低双位数。而在年的第一季度，HM甚至在中国的销售增幅降至6%的历史新低。
HM开店的后果之一就是直接拉高了库存，这让一直依赖降价和高补货支撑的HM盈利能力锐减。据调戏电商的数据，年上半年HM集团的息税前利润暴跌29.6%，毛利率暴跌至55.0%。
消费升级的革命
如果说消费升级是一场革命，那么快时尚就是被革命的对象。南方日报指出，随着消费升级，越来越多的消费者对服装的要求已不仅仅停留在性价比层面，更多的追求个性化和美观，综合考虑下，就会有一部分消费者放弃快时尚品牌，转而选择其他品牌。
《快时尚女装品牌形象调研项目报告》指出，消费者因为自己喜欢的快时尚品牌或者喜欢的款式而购买快时尚服装，而不是对品牌产生好感而购买，品牌和消费者间建立的情感关联较弱，因此消费者易流失。
事实上，快时尚品牌的没落不止发生在中国，大洋彼岸的Gap也难逃厄运。去年，美国时装品牌Gap被国际评级机构惠誉将其信用评级从BB+降至垃圾级别BBB-。
要知道，想当年Gap曾经也是前卫、炫酷的代名词，曾经被莎朗?斯通穿着参加奥斯卡颁奖典礼，深受年轻人的追捧。可如今，人们甚至已经开始对这一品牌模糊了，在中国即使请来了*当代言人也无济于事。
去年12月，美邦服饰再度发布公告，称将终止年定增事项。至此，这一筹划一年多的定增方案无疾而终，又让美邦服饰的转型之路再次充满迷雾。
新零售接盘
快时尚公司关店，但一些新入局者却在开店。
●有全球电商标杆之称的亚马逊就是其中一家，新的一年，亚马逊制定了疯狂的开店计划，继去年提出要开出家实体书店之后，现在又提出要开家杂货店；
●而当当网也不甘示弱，也对外公布，3年内开出实体书店0家；
●京东早前表示将在线下开设0家母婴体验店，其战略投资的永辉超市将成为其重要的合作伙伴；
●崛起于互联网的小米科技、三只松鼠都推出了自己的“千店计划”。
快时尚正在被“截胡”。
这种趋势还可以从淘品牌的失势中得到印证。双11，一度霸屏的淘品牌，包括茵曼、裂帛、阿卡、初语在内，几乎全线失势，全面让位于传统品牌。
无论是品牌还是商家，不管是热门还是冷门，位居前列的，传统知名品牌、线下知名商家都是绝对主力。
有业内人士分析，淘品牌从诞生初就打上了低价、爆款的烙印，找小工厂代工，从市场上拿货等现象很常见，自己建厂的很少。
早期由于电商未受到传统品牌、商家的重视，阿里不得已扶持淘品牌，所以一度销售领先，最近几年，越来越多的传统品牌启动转型，高度重视线下渠道，在强大的供应链支撑之下，依靠过硬质量、品质，很快收复“线上失地”。
来源：钛媒体
责任编辑：陈先生
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